Hos Balenciaga var Picciolis tilnærming en helt annen

Besøk det hellige hvite atelieret til Balenciagadager før hans første haute couture-lansering for haute couture-huset, brukte jeg ordet «hyllest» til Pierpaolo Piccioli, og han krympet. Han er interessert i ord, deres betydninger og deres kraft – og han studerer litteratur, så han kan skiten sin. Liker det eller ikke, jeg er sikker på at hyllest er noe han kommer til å høre mye om rundt denne Balenciaga-kolleksjonen, motehusets 55. Hvis du er interessert i numerologi, har det mange betydninger – dreier seg om endring, transformasjon, personlig utvikling. Ta din rettmessige plass, kom tilbake. Hva med alt det for å legge grunnlaget? Men Piccioli hadde rett. Det er ikke en hyllest til arbeidet til Cristóbal Balenciaga: det er mye mer enn det. Det gjorde ham rettferdighet.

Piccioli gjorde det på sin egen måte. I stedet for å besøke de historiske salongene på Avenue George V, valgte han å vise sin couture utendørs – om enn under en stekende sol som gjorde det klart at vi var i 2026, ikke 1968, da Cristóbal stengte dørene og erklærte at det ikke var noen igjen å kle seg. Nå for tiden er det knapt mange kvinner som streber etter high fashion, men det har sin plass i verden. For Piccioli er couture et sted å eksperimentere og overraske, leke med farger, form og form for å skape noe nytt. Han snakker ofte om å ville lage en couture-kolleksjon som gjenspeiler vårt nåværende øyeblikk – som er en tid med hypergransking, krevende dristige gester, kompromissløse uttalelser. Noe stort og kraftig nok til å kutte gjennom støyen. Eller, faktisk bryte ned vegger og bringe high fashion inn i den virkelige verden.

Huset Balenciaga vendte tilbake til høymote for fem år siden, men tilnærmingen var enestående og til en viss grad. Demna, selskapets tidligere kreative direktør, fortalte meg en gang at han kunne bruke en halv dag på å diskutere en bestemt type glidelås med couture-teamet sitt, i løpet av denne tiden ville han signere på 30 veskedesign. I hovedsak fremhever det den utdaterte naturen til high fashion generelt, men det er absolutt en anomali i løpet av et år på det multi-bindestrek, multimedia kulturelle kraftsenteret som Balenciaga har blitt. Edelt og dyrebart, men på avstand. Picciolis tilnærming er helt annerledes. «Current couture» er det han sier han ønsker å skape – i tillegg til en couture som kan gjennomsyre og forvandle alle aspekter av motehuset. «Dette er et couture-hus,» fortalte han meg. «Det er ikke det at haute couture er én ting, ready-to-wear er helt separat og joggesko er separate. Hvis du tenker på couture-kultur, er alt tilsatt den samme ideen.»

Piccioli har presentert fire samlinger og satt opp to show siden han begynte å jobbe på Balenciaga. Han brakte couture-stoffer til ready-to-wear, endre proporsjoner for subtilt å minne om Balenciaga-silhuetter fra fortiden: den siste pre-kolleksjonen inneholdt flotte bomullsskjorter av stivelse med en lett kokong og et ankellangt plissert skjørt, som Balenciaga-brudekjolen fra 1967 som ingen trengte å nevne. Likevel er det her du får en ekte følelse av reetableringen av huset hans, med fokus på ånden og ideologien til high fashion, ikke bare litt broderi og noen dyre stoffer. Glem aldri at Piccioli ble oppvokst, motekyndig, i et palass i Roma assosiert med haute couture-kultur på Valentino. For ham var det et naturlig habitat, ikke noe hellig og bevart i aspictreet.

Men tilbake til H. Kanskje Piccolo er uvillig til det fordi det ville være den enkle veien ut. Den ærbødige gjenutgivelsen av former og tilnærminger, med en abstrakt og lett arkitektonisk struktur, klarer likevel å gi et moderne preg. I dag kjøper og bærer kvinner fortsatt Balenciaga haute couture fordi den er designet for livet. Det Piccioli ønsket å gjøre var å foreslå sin egen versjon, formet av de samme ideene og idealene. Så klærne hans er vektløse, store bevegelser utført med letthet – tog som renner ut fra baksiden av glorifiserte joggebukser, vester i duchesse sateng gjemt i, bomber-y jakker i puffy silke gazars som buler som kalebasser rundt skuldrene. Disse tingene er kjent – ​​ikke bare her, men også i Piccioli. Han er sjefen for Balenciaga – han ble født for denne jobben – og selv da vi så på klærne tidligere, sa han at han ikke skjønte hvor mye han hadde tatt fra Cristóbal gjennom årene, hvor uskarpe linjene mellom ham og ham hadde blitt.

Her, nær middagssolen, er fargene deres strålende – og det er rene Piccioli. Faktisk kommer Balenciaga i massevis av farger – men selvfølgelig ser vi alt i svart og hvitt. Når det er sagt, har han aldri parret en fluorescerende gul kashmirkåpe med lilla glyserinbelagte dunbukser i Gonzo, eller et Pepto Bismol rosa chiffonslør over tranebærbukser og lilla operahansker som fikk modellen til å se ut som hun dyppet hendene i Ribena helt til gropene. Piccioli nikket til husets (ikke-)fargepalett med en serie kjoler som fungerte som «skygger» av deres forgjengere, utført i kulsvart. De tilbakestiller fargemetningen og fokuserer deg på formen.

Det ville være upassende å betrakte dette som et show av haute couture, aftenkjoler i den største tradisjonen. Cristóbal var imidlertid ikke bare en modernist, men også en futurist – den tilpassede dressen, den dårlig tilpassede dressen og kjolen som rett og slett ble kalt «sekken» på 1950-tallet forutså silhuetten av 1960-tallet, med tydelige slankende linjer over kroppen. Faktisk har det vært hele stilen de siste 60 årene: en avslappet passform. Motedesignere kan ikke endre silhuetter på den måten lenger, spesielt på high fashion. Men det Piccioli gjorde var å foreslå nye måter å lage og jobbe på – kjoler basert på tredimensjonale skanninger av kroppen, i kashmir montert på støpt lær for å skape skulpturelle kokongformer som Constantin Bracusis skulpturer ble brakt til live. I klesfabrikken er de spesielt milde, ekstremt moderne. Den avsluttende brudekjolen, en klostersilke, ble laget av biokonstruert silke, dens struktur ble bestemt ved DNA-sekvensering av et laboratorium i München. Nå er det moderne – materiale og medium.

Men vet du hva som også føles moderne? Noen gamle ting. Måten disse kvinnene beveget seg på var så uanstrengt i disse klærne, mange så ut til å flyte rundt på kroppen, en vektløs strøm av silke chiffon rose, gazaren boblet, tilsynelatende fløy gjennom luften. Skjørt, for å låne Pauline de Rothschilds ord, løper litt foran fotgjengeren, reiser seg noen centimeter og svømmer bak. Hun skriver om en typisk Cristóbal-gest som ser stilig ut, men som faktisk er en raskere måte å sørge for at skjørtet ditt ikke setter seg fast i bena. Piccioli brukte det – for hvis det ikke er ødelagt, ikke fiks det.

Det viktigste, overordnede og kraftfulle budskapet på dette vellykkede showet var det ubestridelige nære forholdet mellom Piccioli og Balenciaga – og den sterke forbindelsen som strålte ut fra dem. Hvordan gjøre couture moderne, couture nå? Piccioli stilte det spørsmålet og ga så et enkelt svar. Hvordan lage noe vakkert? Det er ingen utløpsdato på den.