Sarah Burtons Givenchy herreklær har tatt form

Det er noe veldig passende med at Sarah Burton samarbeider med Rachel Whiteread for hennes første lansering av herreklær i motehuset. Givenchy. For det første handler det ikke om Whiteread som dekorerer klær – langt ifra, selv om noen av verkene hennes er sidestilt med dem og tilfeldigvis reflekterer fargepaletten deres, for eksempel en sjablong av papirmaché, omhyggelig dekket av myntetonet sølvblad, eller utklipp hentet fra en Essex-strand støpt i neon, brukt til å fargelegge en streng av pickled-skinn fra Timetuité-spor. Men du tenker på Whitereads monumentale skulpturhus fra 1993, hvor hun skapte interiørinntrykk av en viktoriansk terrasse i betong, og forvandlet inntrykket ditt av et eksisterende hus. Det er akkurat det Burton gjør hos Givenchy, og bygger det om fra innsiden og ut.

Hun tok også ned noen av veggene som Whiteread gjorde – huset rundt House ble revet, og etterlot bare plassen laget av betong. Omvendt rev Burton ned vegger i Givenchy, også for å bidra til å styrke synet hennes. «Jeg tok ned veggene slik at vi har herre- og dameområdene rett ved siden av hverandre,» sier hun i forhåndsvisningen, noe som betyr at verkstedene tradisjonelt er adskilt i huset. Å bryte ned disse veggene ga både ideologiske og fysiske resultater – denne serien av herreklær ble faktisk lansert for kvinner i mars, laget i fabrikker for herreklær, men vist til kvinner i solide, søte skreddersøm i dobbeltspente, smøraktige kashmirstriper og rutete Prince of Wales-drakter. Disse to stilene har blitt oppgradert og gjenbrukt her som stifter i Burtons herregarderobe – dresser sammen med treningsdresser. De ser ut som noe avdøde Hubert de Givenchy selv ville ha båret. Passende nok ble de plassert i hans originale trio av salonger, som spøkelsesaktige legemliggjørelser av hans konstante tilstedeværelse.

Det var ikke den eneste svikten. Hubert de Givenchys store idé på 1950-tallet var å introdusere ideen om separatorer i couture – som skjorter og kjoler, i stedet for en trang liten dress, ble klærne unnfanget på en miks-og-match-mote omtrent som en mannsgarderobe. Det er egentlig ikke slik high fashion er designet eller slitt i dag, men det er det stille opprøret i det. Givenchys bluse ble kalt Bettina, etter hans modell Bettina Graziani, og selv om den hadde en pen liten krage, var ermene krøllete og fulle av broderie anglaise volanger. Burton fjernet alt dette fra dameklærne sine, holdt buen på ermene uten å distrahere dem, og gjorde dem om til maskuline skjorter. Her går det tilbake til herreklærne hennes, som er noe Burton liker – hun husker at kvinner kjøper herreklærne hennes (introdusert stille da hun startet, men nå offisielt introdusert for pressen). Det var en designerjakke for menn som de ikke kunne lagerføre.

Det er direkte sitater fra Burtons kvinner også her, ettersom hennes Vermeer-inspirerte broderte blomster plukkes fra en aftenkjole og overføres til en sprek jakke, eller en jakkes buede hoftelommer er komprimert til en distinkt maskulin silhuett, et ekko av originalen. Skreddersøm var nøkkelen hele veien – gjenspeilet i dagdressene, men også smokingene og kveldskåpene som ble skåret løs og forskjøvet rundt kroppen, jakkene deres så abstrakte som halvferdige puslespill – som om du skulle finne ut hvor et nytt motehus var på vei, egentlig. Burton ga dette imidlertid et godt skudd – totalt sett var skulderen hennes en av sesongens beste, smidig og myk, en fast skulder som kruset i midjen for å klemme i stedet for å klemme kroppen. Det ga verden av tradisjonelle herreklær vissheten om en avgjørende kvinnehånd.

Dette var ikke en stor, bombastisk lansering, men ble lansert stille med en statisk installasjon av Whiteread-klær og kunstverk – inkludert to garderobebaserte stykker, for å understreke poenget. For Burton er det det hun er interessert i å øve på og perfeksjonere hos Givenchy. «Hvordan har menn kledd seg gjennom generasjoner, hvordan har de kledd seg i livet?» var spørsmålet hun stilte seg selv. Svaret hennes var overbevisende.