Rick Owens møter varmen

Så Paris – som store deler av Europa akkurat nå – brenner, med temperaturer som stiger til 40C og opp til 100F. Temperaturene som ble nådd i byen denne uken markerte en historisk rekord, selv om ingen var verdt å feire – Louvre og Tour Eiffel stengte tidlig, og Rick Owens dro showet sitt fra middag til klokken 10 for å prøve å unngå den brennende ettermiddagssolen. Merkelig nok var selve samlingen forutseende om alt dette, kuttet ut for å avsløre kjøtt, skjeve sømmer på kroppen, og til og med noen antrekk utstyrt med interne kjølesystemer av batteridrevne vifter. Det overordnede temaet i samlingen er å takle trusselen – og kanskje ingen er skumlere enn det som skjer med klimaet i dag. Frykt og klær.

Igjen, Owens har vært interessert i disse ideene i lang tid. I flere sesonger har han katalogisert hvordan klesproduksjonen hans har gått over til bærekraftig og miljøvennlig praksis, fra enzymvask til resirkulert fabrikasjon til støtte fra etablerte produsenter i Como. Han er også den eneste designeren denne sesongen som vurderer miljøkrisen som en vurdering, og har i dette tilfellet påvirket beslutningen om å innlede et fullverdig samarbeid med Adidas, et selskap som Owens påpeker har blitt kåret til CDPs Climate A List for andre år på rad. «Vi har fortsatt en vei å gå for å konfrontere miljøkrisen,» sa Owens. «Vi kan alle starte et sted og sikte høyere.»

På en måte handler denne kolleksjonen om høy og lav, tilgjengelig og esoterisk – når det gjelder styling er Owens’ Adidas-samarbeid sentralt. Det inkluderer treningsdresser, treningsshorts og joggesko, men også gulvduker i Owens-stil og de nevnte oppblåsbare draktene, et system Adidas kaller Climacool som blåser opp klærne hans med luft for å kjøle ned kroppen inne, og skaper gigantiske, men lette silhuetter som ligner oppblåste søppelsekker eller antrekk fra Family Valesam. Denne silhuetten ble gjentatt i hertuginnens dyrebare silke-caban-jakker vevd på antikke vevstoler som bare kunne produsere 25 meter stoff om dagen og kontrasterte med tynne lateks-tank-topper med håndpipe som nedbrytende georgette og myke latex-kapper som viftet ut rundt kroppen som det hule kadaveret av en slags dyr. Det er alltid den slags tenkning, på et Rick Owens-show, kontrasten mellom det monstrøse og det guddommelige.

Her føles det som om Owens tar hensyn til virkeligheten av hva folk vil ha på seg og mest sannsynlig trenger å ha på seg. Lettheten i klærne hans føltes passende mens vi grillet – jeg mener, dette er tross alt vår/sommer 2027, så glad noen husket det. Og alle er like sjalu som jetflyene til fontene av Palais de Tokyo begynte å eksplodere, i prosceniumbuene som strakte seg over Owens’ catwalk, og gjennomvåte modellene hans. Tidligere virket disse vannsportene i Owens-stil overdrevne: denne gangen handlet de bare om klimaet. Vi ønsket alle at de skulle ha et problem og skynde seg inn på oss også.