Duran Lantink mistet hodet til Jean Paul Gaultier

Marie Antoinette er den mest obskure, forvirrende referansen i denne høyt ansette boken om overbrukte motekontaktpunkter, spesielt innen high fashion. For hei, hvis du syr en pannier-kjole på størrelse med en mini-t-bane eller stikker et tog på hodet til noen, kommer det sannsynligvis til å være der, hvor kundene tilbringer som dauphines og fester som om det var 1789. Forresten, skredderen som knuste en fregatt på noen er Jean Paul Gaultier i 1998 var det morsom at den nye beboeren på tronen hans, Duran Lantink, brukte den siste dronningen av Frankrike som inspirasjon for sin couture-debut. Det samme gjorde Merci beaucoup før hetebølgen i Paris – den ble vist, ganske passende, for et ekstatisk publikum som fant seg, som en dansescene fra Dangerous Liaisons brakt til live.

«Jeg begynte å tenke på high fashion og på en eller annen måte begynte jeg å tenke direkte på Marie Antoinette,» sa Lantink 48 timer før han dukket opp på catwalken hans i avataren hennes, lydsporet til en hvinende Norma Shearer, henrykt over hennes ventende kroning, fra MGM-biografien fra 1938. Og for å være rettferdig – det er ikke bare det at medieutskeielse og ekstravaganse er nært synonymt med en kvinne kjent for sine kritikere som Madame Deficit, som på grunn av hennes forhold til den uoffisielle «moteministeren» Rose Bertin – det nærmeste 1700-tallet var en motedesigner – betydde at hun nesten var begynnelsen på det som, nesten et århundre senere, offisielt skulle bli haute couture. Her ser du fortsatt scener fra hennes epoke – på vei opp til Lantinks studio i toppetasjen åpner heisen seg ut på en etasje med broderere krøpet over rammer, sydd for hånd. Utenfor kontoret hans satt fem personer på huk rundt en voluminøs, formstøpt aftenkjole og trakk guipure-blonde inn i fløyelsrammen – de så ut som hoffdamer som seremonielt kler en konge.

Men – her er problemet. Lantink tenker ikke på disse referansene som de fleste vanlige designere. Hans Marie Antoinettes bruker ikke brokadekjoler eller pudderparykker, det er ikke klassisk. «Ta opp plass» er det abstrakte konseptet hun aktiverte. Og kvinner den gang gjorde det samme – deres løse skjørt endret arkitektur, utvidet trapper og verandaer, doble dører. Lantink produserte den endelige kjolen med et så bredt vingespenn at han måtte presse publikum til kanten av salongen på Gaultier HQ for å passe henne; han roterte andre 90 grader, og skapte kjoler med tyll foran og bak. I stedet for tradisjonelle kjoler ble disse designet for å ligne hule rør med åpen hals, noen dekket av fjær av Maison Février, som passet showjentene i Moulin Rouge, en brodert med design som liknet dekorasjonene til Marie Antoinettes himmelseng i Versailles. Hvis du har en dyster fantasi, kan de minne deg om hodeløse halser, som minner om heltinnens forferdelige skjebne – Lantink sier imidlertid at de er påvirket av byggemetodene til tidligere Gaultier-kolleksjoner.

Det er også et lite tema. Gaultier har absolutt alltid elsket 1700-tallet, men Lantink introduserte slu kodifiseringssystemer som gled inn i arkivet hans uten noe så enkelt som en marinière-skjorte, et utsvingt skjørt eller et konisk korsett. Det er resirkulert denim, som Gaultier introduserte for haute couture i sin første kolleksjon i 1997. Det er en nyanse av burgunder, som ble brukt til fôret og etikettene i Gaultier Classique-linjen. «Det er rart, jeg synes det er veldig Gaultier,» sa Lantink. Det er også kroppsmodifikasjoner, her eksemplifisert ved kopien av Leon Dame-modellens feilfungerende overkropp, føflekk og det hele, over en svaiende skinnoverkropp som utgir seg for å være naken. Å, den skjorteløse imitasjonen av keiserens nye klær er også veldig gaultier. Men mer enn noe annet var det Gaultiers driv mot modernitet som gjenspeiles her, både i form og teknikk, med klær laget ved hjelp av digitale skannere, tredimensjonalt trykk og industriell flocking, samt gammeldags klipp og sying. «Historien om høymote og å kombinere den historien med dagens teknologi» er hvordan Lantink beskriver sin tilnærming. «Finn ut hvordan jeg kan finne et søtt sted.»

Det er gledelig å vite at noen tenker på det. High fashion er ofte et tilfluktssted fra virkeligheten, nedsunket i teknikker som er utdaterte, men kanskje bare høy alder. Kjoler kan ha dukket opp for århundrer siden. Av alle couture-showene denne uken, var det Lantinks Gaultier som formidlet en virkelig fremoverlent følelse av bravader, noen ganger til det ekstreme, som en Ladurée-rosa fjærsøyle med en rekke rør som vrir seg rundt overkroppen som ekstra lemmer. Likevel er hans skulpturelle svarte skreddersøm karakteristisk, både ser til fortiden og effektiviserer den for fremtiden. Rokokkotemaet bæres gjennom i små detaljer, som overdrevne sorte perruque-sløyfer som setter spor på gulvet og Louis-pumper som vrir seg ved føttene. Resten føles mer som det 22. århundre enn det 18. århundre. «Romantikk, litt historisk, men prøver å finne en moderne versjon,» sa Lantink. Og det er morsomt, engasjerende og livsbekreftende. Da jeg dro, kommenterte en gjest at dette så ut som en AI-designet Marie Antoinette. Men nei. AI kunne aldri komme opp med noe så ondskapsfullt kreativt, så fantastisk briljant, så fullstendig forferdelig som Lantink gjorde. Kort sagt, dette er klær som vil gjøre deg lamslått.