Hos Dior, en utsøkt remiks

Mer enn noe annet motehus er Christian Dior bygget på nostalgi. Det begynner med grunnleggeren selv, hvis korsetter og underkjoler fremkaller glansdagene til moren så vel som de rikere historiene til de franske domstolene på 1700- og 1800-tallet. Hensikten hans? Ikke et utkledningsspill, men ekte protest, en motgift mot berøvelsen og rasjoneringen av Paris etter krigen. Og selvfølgelig gikk de som trakk av seg kappen til den dype enden gjennom ytterligere nostalgi for Diorav de definerende designene fra midten av århundret, spesielt de store motetrendene i New Look, å se tilbake på med rosafargede briller.

Jonathan Anderson har aldri imponert noen som nostalgiker, men han omfavner helhjertet dette elementet i Dior-avhandlingen. Hans siste herreklær-show økte iscenesettelsen, i og utenfor de romantiske omgivelsene til Nissim de Camondo, et storslått hus fra århundreskiftet bygget for å etterligne 1700-tallsarkitektur og fylt med møbler og malerier som en gang tilhørte Marie Antoinette og lignende. Ringer du med et annet fransk hus?

Formell, Eton, fest. Det var noen av ordene han uttalte bak scenen etterpå, og fremkalte en for lengst forsvunnet aristokratisk verden av knyttede slips, livredde tjenere og broderte tøfler. Det hele er tilstede og, på en eller annen måte, upresist, forvrengt og omformet – på en måte remikset, som er en allegori Anderson leverer midt i samlingen og produsenten Fred Agains dunkende techno-lydspor. Hvordan remikser du Dior? Ved å trykke husets houndstooth-mønster på myk chiffon og georgette og skjære det i løse sømmer som draperer rundt kroppen, eller nyfortolke en flott, høyknappet landeveisfrakk fra 1700-tallet i en poplinskjorte, og kanskje parre den med gull- eller sølvbelagte pytonjeans. Det reduserer byrden av arv, for å si det sånn.

«Riv ut alt innvendig og gjenoppbygg» er hvordan Anderson beskriver det – og tilfeldigvis fikk han hendene på Camondo-gravemaskinene, som nå er på et museum, da de gjennomgikk omfattende renoveringer. Det er også en metafor for hva Anderson gjør hos Dior. Det trenger ikke å bli sløyd eller rasert, men under den første omfattende kreative ledelsen siden grunnleggeren, må det omkalibreres noe for å forene menn og kvinner i en sammenhengende helhet. Derav det faktum at Anderson har fokusert på ideer som ble foreslått i de to første showene hans – ideen om hjemmefesten var inspirasjonen bak forrige sesongs kostymeboksantrekk og merkelige parykker, og denne gangen har restene av tidligere festdeltakere kommet til salongene. For eksempel henger en paljettharlekinmaske fra en forgylt dørhåndtak, som om en inntrenger hadde gått forbi.

Anderson er som mange av sine forgjengere. De har alle en sunn og nødvendig mangel på respekt for historien. Så selv om Andersons visjon absolutt er formet av fortiden, ligger den ikke fast i den. En haute couture-kjole fra 1979 med skjult skjerf i halsen ble en ermeløs topp, men med et øyeblikk ville du ikke vite det. På samme måte ville du ikke gjette high-fashion-stykket i et par revne, frynsete jeans sammenvevd med delikate gullbelagte kjeder – et triks Anderson først spilte i Cruise, og han klarte det to ganger strålende.

For Anderson handler dette showet om å «raffinere» og «kombinere», gå tilbake til ideer han introduserte det siste året og utvikle dem videre. For det formål har disse trenchcoatene blitt en umiddelbar hit og har høyknutede kongelige utringninger som har reflektert uhyggelig i andre designeres kolleksjoner de siste to sesongene. Forvirringen ser ut til å bety en dobling av stykker som har gitt gjenklang og stryke ut noen knekker – ingen lavtslengde shorts eller Poiret-aktige operajakker på denne utflukten. Snarere er det det logiske grunnlaget for hva Anderson visualiserer for sin Dior herregarderobe. Utsøkt, faktisk, er ordet.